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“82年拉菲”究竟是怎样一款酒?
发表日期:2019-04-05 21:01| 来源 :本站原创 | 点击数:
本文摘要:1982年距今已有三十余年,但来瓶82年的拉菲这句话至今还活跃在社交收集、脸色包,以至是现实糊口里,以致于有人捉弄道:在1982年,拉菲古堡(Chateau Lafite Rothschild)的葡萄园履历了如何的扫荡,酿出了几多瓶酒,才可以或许人们喝上这么多年? 这是良多

  1982年距今已有三十余年,但“来瓶82年的拉菲”这句话至今还活跃在社交收集、脸色包,以至是现实糊口里,以致于有人捉弄道:“在1982年,拉菲古堡(Chateau Lafite Rothschild)的葡萄园履历了如何的扫荡,酿出了几多瓶酒,才可以或许人们喝上这么多年?”

  这是良多葡萄酒快乐喜爱者甚至不甚懂酒的人也津津乐道的问题,但它的谜底无从晓得,也并非今天会商的重点。本篇文章次要环绕1982年拉菲古堡红葡萄酒(Chateau Lafite Rothschild, Pauillac, France)这款酒本身说起。

  1982年的拉菲古堡

  本年3月,在将酒庄办理大权交给女儿赛斯吉娅罗斯柴尔德(Saskia de Rothschild)后,埃力克罗斯柴尔德(Eric de Rothschild)就将退任拉菲古堡庄主了,这位葡萄酒界的营销天才从1974年起头掌管酒庄,他连结了酒庄葡萄酒一贯的质量,并使多个年份的拉菲成为葡萄酒市场的头号抢手,此中当然也包罗1982年。

  彼时,拉菲古堡具有90公顷葡萄园,比今天的107公顷小不少,但仍比其他四座一级庄(First Growth)都大。葡萄园中占最大比例的仍然是赤霞珠(Cabernet Sauvignon),其次是品丽珠(Cabernet Franc)、味而多(Petit Verdot)和梅洛(Merlot)。

  拉菲古堡葡萄园

  82年拉菲古堡葡萄酒与现在正牌酒的酿造体例根基没有不同。葡萄经手工采摘,在葡萄园内筛选,然后运送至酒庄内去梗,并送入大橡木桶中发酵(不锈钢罐于1988年起头利用),所得的酒在自产的橡木桶中陈酿快要两年,陈酿期间按期倒罐,最初在装瓶前澄清。

  1982年,温暖而不至于干旱的发展季为葡萄带来了成熟的风味与单宁、完满的集中度和丰满的口感,采收期从9月16日便早早起头。一些设备不完美的酒庄在面临炎热的气候时,遭遇了发酵节制上的麻烦。大部门酒庄迎来了数十年一遇的高产量,此中也有少数酒庄产量过高,以致酿造的酒款风味稍显寡淡,不外拉菲古堡并没有被这些问题难住。这一年出产的葡萄酒酸度偏低,但包罗拉菲古堡在内的顶级葡萄酒凭仗充沛的单宁和坚实的架构,在漫长的陈年里发生了很多风趣的变化。从30多年后的今天来评价,1982年是整个20世纪最优良的年份之一。

  在1982年份的加持下,拉菲古堡所产的葡萄酒具有绝妙的集中度和架构,果味成熟而不厚重,口感上延续了一贯的飘渺感,展示出与酒龄不符的年轻、新颖特征,令人称奇。

  82年的拉菲非常出彩,但这一年明显不会只要拉菲桂林一枝。侯伯王庄园(Chateau Haut-Brion)等别的四座一级庄表示也不负盛名,二级庄(Second Growth)碧尚女爵酒庄红葡萄酒(Chateau Pichon-Longueville Comtesse de Lalande, Pauillac, France)也获得罗伯特帕克(Robert Parker)100分评价,被其称为“20世纪的不朽佳构”。得益于该年份的高产量,很多1982年份的葡萄酒至今仍能在市场上买到,这也是1982年比其他顶级年份更出名的缘由之一。

  酒评家的火上加油

  罗伯特帕克对1982年份葡萄酒质量的成功判断是他辉煌酒评生活生计的起点,这已不是什么新颖事,但他也并非唯逐个个看好1982年份的人。现实上,支流酒评媒体和商业界人士对1982年份的见地也都十分积极,优良酒款不变上升的市场价钱也证明了这一年份极具投资价值。

  迈克尔布罗德本特(Michael Broadbent)从一起头就对1982年份拉菲喜爱有加,并在后来的品酒笔记中奖饰了该酒的芬芳和迟缓成长。在2001年品尝这款酒后,迈克尔认为它“曾经如斯美好,却还有那么多的美尚未展示”。

  2012年,詹姆斯萨克林(James Suckling)回忆波尔多的1982年时说道:“最主要的是,这个年份深刻地告诉我一款伟大而年轻的葡萄酒尝起来若何,教会我无论是桶边试饮仍是从瓶中饮用,无论年轻或大哥,伟大的酒一直伟大。”

  帕克等酒评家打的包票给了消费者极大的投资决心,也是在这一年份葡萄酒上市后,波尔多迎来了美国的消费者大军,期酒(En Premier)市场也起头大热。当然,也有一些酒评家在期酒发布前持相反论调,认为1982年份葡萄酒质地过于浓稠,酸度不足,必定没有持久的生命力,但这些论调早已被82年酒款坚挺的市场表示驳斥。

  拉菲在中国的走红可能要归功于90年代港片的兴起,谁也说不准1982年份拉菲为何会在香港成为身份与财富的意味,但 “来一瓶82年的拉菲”、“给我拿几支82年的Lafite”和“我漱口都是82年的拉菲,蜜桃红算什么”等典范台词曾经刻在很多国人脑中。葡萄酒逐步成为商务宴会上的新宠,1982年的拉菲也在口口相传中演变为大大都人眼里高档葡萄酒的代名词。

  就和采办豪侈品一样,很多人追求的不只仅是质量,还有格调。这款酒越受接待,消费得越多,现存的拉菲也就越少,进而再带动价钱上涨。价钱一涨,更多人喝不起之后,它便愈是能代表饮用者的身份。若不计较汇率和消费程度变化等要素在内,现在82年拉菲的售价与发布之初比拟已涨至大约140多倍。

  在不测成为中国最红的葡萄酒之后,长于营销的拉菲罗斯柴尔德集团〔Domaines Barons de Rothschild(Lafite)〕也没放过大好机遇,在中国大陆加紧市场推广和宣传。相信人们都记得2008年份正牌酒发布时,拉菲酒瓶上鲜艳的红色汉字“八”,这恰是拉菲为投合中国市场合做的行为。

  焉知来者之不现在也

  82年拉菲是那样出名,以致于有人认为这款酒是拉菲古堡空前绝后的一款酒,再没丰年份能出其右。而现实上,在酿酒手艺与理念不竭改革、消费者口胃持续变化的布景下,在拉菲古堡从1982年至今的30多个年份里,必定有不少质量不减色于82年,比82年的愈加适饮,同时更合适现今大都生齿味的酒款,若是想一品拉菲古堡的芳泽,大可不必紧盯1982一个年份不放,例如在1986、1996、2003、2009以及比来的2016年,拉菲古堡都酿出了质量超群的佳酿。

  葡萄酒正在中国逐步普通化,“只选贵的,不选对的”明显违背了这一潮水。在未来,相信会有越来越多的人成为真正的葡萄酒快乐喜爱者,在用“喝杯82年的雪碧压压惊”讥讽之外,也学会了在吃清蒸海鲜时开一瓶麻布利(Chablis),在野外烧烤时喝点马尔贝克(Malbec),或是在饭后小酌一杯托卡伊(Tokaji)甜酒。对于爱酒的通俗公共来说,也许这才是葡萄酒的准确打开体例。(文/Wylie)

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