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区区威士忌也敢跟我讲“风土”??
发表日期:2019-04-21 16:12| 来源 :本站原创 | 点击数:
本文摘要:原题目:区区威士忌,也敢跟我讲风土?? 像威士忌如许的烈酒是不是也能和葡萄酒一样,延展出风土的概念? 其实谁也不克不及说个准话。 但所幸,有一群认死理儿的酿酒师们,正铆足了劲的测验考试呢! 起首我们将视线转向匹兹堡。 比来几年,这个城市仿佛一幅

  原题目:区区威士忌,也敢跟我讲“风土”??

  像威士忌如许的烈酒是不是也能和葡萄酒一样,延展出“风土”的概念?

  其实谁也不克不及说个准话。

  但所幸,有一群认死理儿的酿酒师们,正铆足了劲的测验考试呢!

  起首我们将视线转向匹兹堡。

  比来几年,这个城市仿佛一幅“美国东部中关村”的干劲,建起了不少立异财产,想要对标硅谷。这此中就包罗了各大企业的IT手艺开辟,以及福特的无人驾驶研发核心。

  不外,挤在在一众电脑和汽车科技企业之中,有一家工场的画风有点出格。

  它是一家威士忌酒厂。

  这家外观一点的不起眼的草创酒厂名叫Wigle ,和保守威士忌酒厂比拟,它比来死磕的点却十分奇异。

  来说说他们比来出的威士忌吧:

  三款小瓶装的黑麦威士忌,瓶身包装完全不异,酒标上别离写着“萨斯喀彻温省,明尼苏达和宾夕法尼亚”,暗示酿制三款威士忌的谷物原料别离来自这三个处所。

  出了酿造用的谷物之外,这三款威士忌的酿制工艺,陈放情况都完全不异。

  奇异的处所在于,这三款威士忌最终呈现的味道,竟然是有差别的!

  分歧地域的黑麦带来分歧风味

  萨斯喀彻温省的威士忌口感润滑而具有坚果香气;

  明尼苏达州的威士忌味道比拟之下愈加点俭朴直白;

  而宾夕法尼亚则是充满香料味并且果香浓重。

  这可不是品酒师随口扯谈的客观印象。

  针对这些威士忌的化学阐发也支撑了这些印象:

  例如说,宾夕法尼亚州的黑麦含有较高程度的乙酸乙酯,能够付与梨和香蕉等味道,培养了威士忌果味浓重的特征。

  这三款威士忌所表示出来差别实在令人感应惊讶!

  它们表了然,像威士忌如许的烈酒同样能够具有一种被烈酒界持久所轻忽的特质——从土壤和天气,以及本地酿造体例中罗致的并世无双的风味。

  换句话说,风土。

  Wigle’s whiskey出品的这三款威士忌,属于酒厂“风土打算”的第一环产物,这些威士忌在本年秋天将在一些指定市场上市。

  接下来,酒厂还将推出特定产区的伏特加,朗姆酒,以及其他烈酒,把风土的概念延长到除威士忌之外的烈酒上。

  这些新品种烈酒的开辟,其实是酒厂,动物育种者和学术研究院配合倡议的一项国际活动——旨在将分歧地域的情况与农业布景,反馈到酒厂出产的成品中来。

  风土,大大都时候是葡萄酒常用的概念。

  恰是由于有了风土的区分,同是勃艮第出来的葡萄酒,可是热夫雷-香贝丹产的,和隔邻村子莫雷-圣丹尼斯产的喝酒起来就是大有分歧。

  风土这个词在英语里无法翻译

  英语中间接沿用法语的Terroir。

  它表达的倒是一种最浅近的事理:

  农作物被本地的地盘,天气和文化所配合塑造。

  变成酒后,它并世无双的风味就是本人家乡的手刺,可以或许让你尝出它来自哪里。

  说起来,人类啊!喝葡萄酒的时候这么讲究,可是喝威士忌还有其他烈酒的时候,恰恰就喜好忽略风土的概念。

  保守观念以及大大都酒厂都认为,谷物蒸馏过程十分细密,从而会消弭谷物本身可能照顾的任何细微不同。

  而我们也习惯性的认为,威士忌的风味依赖于酒桶和陈酿的体例。

  而之前提到的Wigle Whiskey酒厂也认可——“现在在肯塔基出产的波本和在纽约出产的波本尝起来也并没有什么较着的分歧。”

  可是他们认为,这是威士忌行业过度依赖于少数几家商品谷物供应商的成果。

  所以,Wigle Whiskey不断努力于培育具有地区特征的谷物。

  他们相信,通过原料的特定栽培和筛选,最终可以或许出产出具有地区特质的风土型烈酒,这些烈酒和葡萄酒一样,可以或许传送出本地的农业,手艺与文化特色。

  酒厂里干劲十足的酿酒师们预言道,威士忌的风土必然会被人们所接管。

  要不了多久,挑剔的爱酒人们就会拿出寻找鹿跃赤霞珠一样干劲来寻找哈德逊河的黑麦了!

  在他们的构思中,这种只采用本地谷物,小批量出产的,可以或许传达本地区特质的威士忌,此后该当占领整个市场的半壁山河。

  在烈酒行业,良多酒厂——特别是草创的,主打立异手艺的酒厂都投身到了轰轰烈烈的风土活动中来。

  风土活动的倡导者认为,在19世纪以前,烈酒和地盘的联系密不成分。

  以美国举例:

  工业革命之前,美国人家家都在后院种庄稼,什么玉米啦,黑麦啦,大麦啦之类的。

  而酒厂规模产量也不大,当场取材就能满足日常运营。

  在这个时代,若是有人收集全美各地的威士忌,必然能尝到判然不同的味道

  然而从上个世纪起头,工业化种植和大规模烈酒出产,使得酒厂在选择谷物原料的时候,固执于无限的几个品种

  这些品种拼的不是风味,而是产量和发酵之后的酒精度凹凸。

  好比说,几乎所有用于酿造波本威士忌的玉米都是一种高产,相对没啥味道的,名为Yellow Dent 2号的品种,这种玉米在中西部地毯式种植+收割。

  可见大型工业化酒厂在原料选择方面,更重视酿酒效率,而不是谷物风味——归正调味能够靠酒桶嘛。

  可是跟着越来越多的酒厂插手风土活动中,谷物风味的空白获得了极大填补。

  High Wire也是一家小规模的威士忌酒厂。

  他们在南卡罗莱纳州的皮迪河滨设有农场,种植酿造波本用的谷物,和酿造朗姆酒用的甘蔗。

  同时也从全州分歧区域收购具有特色的谷物出产威士忌。采用不异的酿造和陈酿方式,制造风味分歧的威士忌

  他们家产物对比差别也很较着:

  自家沿河种植的玉米所酿造出来的波本,具有时下贱行的动物草本风味

  来自内陆的玉米所制造出的波本,味道则更佳清洁甜美

  同样的工作也发生在苏格兰。

  赫赫有名的苏威布莱迪(Bruichladdich) 的创始人就说过,“大型威士忌酒厂并不垂青风土的概念,由于这晦气于规模化出产”。

  而布莱迪本人就是苏格兰地域少有的,对峙利用当地谷物,摸索本地风土的威士忌酒厂。

  除了Bruichladdich之外,英国也有越来越多的威士忌从业者起头接管并摸索风土概念。

  客岁,牛津大学有两个学霸就组建研究团队,在本地办了个小酒厂。

  他们只用本人种的大麦当原料,从育种到栽培严酷按照英格兰中世纪农业保守,努力于还原大规模农业出产之前的,英国旧时风味。

  此外,这些学霸们还操纵专业学问和先辈的尝试室手艺证明并量化了人们只能从感官体验中猜测出的风土要素:

  通过对化学分子的阐发对比显示,这些味道差别实在具有,而不是人们自我暗示出来的。

  此外,烈酒酒厂们摸索风土概念,并不满是“靠爱发电”。

  他们也但愿可以或许斥地一个新劣势,来和具有价钱劣势的出名大品牌合作。

  好比说这个叫做Brenne的威士忌品牌,它的原产地你想都想不到——法国干邑区!

  Yes,这是来自法国的单一麦芽威士忌。

  除了在陈酿过程中会间接用到干邑酒桶之外,它还采用法国干邑地域原生大麦,而且酿制过程中采用了法国特有的Charentais蒸馏器。

  最终,它的味道和任何苏格兰威士忌的味道都没有任何类似之处。

  Brenne酒厂的老板坦言:

  “若是我们只是复制苏格兰单一麦芽威士忌,那么用不了多久就会和类似产物一路被覆没在零售货架中啦。”

  而现在,这种能传送出干邑风土的威士忌,却在业内做的小出名气。可见差别和特色才是酒厂的最大合作力。

  风土活动以至还影响到了伏特加——这种家喻户晓没啥个性的烈酒身上。

  下面要说的,是来自波兰的雪树伏特加(Belvedere)

  话说你们晓得吗?

  它可是LV旗下的伏特加!

  话说你们还晓得吗?

  酩悦香槟,轩尼诗还有LV这三个仙人是一家人,他们仨在1987年就归并了

  咳,言归正传。雪树比来发了两款单一黑麦伏特加,同样也是受风土概念所驱动。

  能把伏特加做这么精细真的很罕见了:

  此中一款是利用波兰东北部的黑麦,洪亮清洁,有薄荷味;

  而另一款,利用来自德国边境附近丛林地域的黑麦,甜味和咸味 -

  想象一下咸味焦糖笼盖在蘑菇上的感受,咸甜相间,脆中带着软糯,归正好好吃就对了。

  在过去的50年里,味道不断是伏特加面对的痛点。

  由于底子就没有味道,所以酿酒师和消费者也没什么好说的。

  可是此刻,有了味道,有了差别的对比,就打开了酿酒师和喝酒者之间交换的空间,缔造出了更大的可能性。

  除了在谷物原料上寻找风土之外,还有些酒厂玩的……就有点玄了。

  来自西雅图的Westland酒厂比所有人都更进一步,不只指用当地大麦,就连酒桶都不消白橡木桶了,而改用当地橡木做成的酒桶。

  纽约Tuthilltown Spirits的前酿酒师Gable Erenzo玩的更 high,操纵情况酵母来酿制生果威士忌——无论四周的空气里漂浮着什么,城市最终呈此刻白兰地的口胃中(求求大师颠末酿酒厂房的时候万万别放屁啊……)

  虽然风土活动正在绘声绘色的进行之中,可是它的影响力照旧无限,此外,良多业内领头人对于这个概念也照旧持有思疑立场。

  格兰菲迪的麦芽大师Brian Kinsman就公开暗示过对于威士忌“风土”的不确定。

  他认为,葡萄酒的风土有一套完整的系统,并且从葡萄酒的味道中可以或许百分百的获得响应的土壤和风味特点。

  可是威士忌在这方面就很迷糊了。

  终究蒸馏和陈放过程对于威士忌口胃的影响庞大,而原料上的差同性风味,很难明白的表现出来。

  当然了,业内权势巨子们也必定现阶段威士忌酒厂进行风土摸索的需要性,可是这只是一项尝试性活动,成果若何尚且没有定论。

  拿开首Wigle酒厂的风土打算举来说:

  他们的三款黑麦威士忌虽然风味分歧,可是因为他们没有严酷节制黑麦品种的筛选,所以得出来的味道差别就含有必然水分。

  此外,就算证了然威士忌中有“风土”的概念具有,习惯饮用工业出产威士忌的那些快乐喜爱者们也不见得会为这种新概念买账。

  不外,虽然质疑的声音强烈,可是努力于摸索风土的烈酒从业者们也没有遏制过。

  他们认为当下的环节是寻找到风土特质和消费者接管程度之间的均衡点。

  他们深信,去摸索一个处所的土壤,天气和文化特色,去挖掘一方山川的出格之处,并将它们保具有一瓶好酒里…

  总归是一件出格成心义的工作。

  你有没有在威士忌里

  尝到过只属于阿谁处所的味道?

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